TENUE DE ROUTE.....

[Alex]

virer moi les koni rouge et monter du bilstein

[vwcox]

Désolé, ils sont vendus .

C'est ce que j'avais avant, et bien trop dur pour la route!

Par contre pour la piste je ne dis pas non.

[guitsh]

BON je vais esayer en 3/4 dur et je vous dirais ca ..........

[Kanrinin]

Remonte ta barre stab et gonfle à 2.2 (voir un peu en dessous selon résultat d'essai), il ne faut pas plus pour un T4 et boite porsche, au delà, tu va avoir des problèmes de trajectoire.

Après comme dit, on a tes problèmes mais beaucoup plus vite, l'air s'engouffre sous le châssis et le soulève, de plus à très haute vitesse, les turbulence de caisse AR donnent des effet de décalage sur les côtés.


Les koni rouge, j'ai testé, j'en veux plus, pas assez progressif effectivement, les blistein pas de retour car pas d'essai mais dangerous pourra en parler il ne jure que par ça (et son raisonnement se vaut largement).

[coxy-ben]

truc tout bête, mais le cul de ta 1303 est + bas que l'avant ??

[Alex]

j'ai lu sur un autre forum que tu avais changé recement tes amortisseurs avants, le phénomène est en raport avec ce changement?

[Compte inactif]

Pour ma part je n'ai pas de silentblocs uréthane car dès le départ on me l'a déconseillé,produits à la qualité plus qu'aléatoire et aucune progressivité dans l'absorbtion de l'énergie.Donc montage en silentblocs vw d'origine et barre de 44 atmo et aucun problème.Par contre j'en ai à l'avant car les corps filetés KW sont montés d'origine avec de piètres cartouches d'amortisseurs.
Si je vous dis tout celà c'est simplement que j'ai des pneus bas de gamme Falken et n'ai fait aucun réglage de train.Je comprends qu'il faille être attentif au réglage de train et à la pression des pneus mais ça ne peut expliquer tout.
Après plus on monte de matos plus on doit faire suivre le chassis et opter éventuellement pour des corps filetés et un système à rotules.

[ribierrr]

moi, kw a l'avant et ça se balade dans tous les sens dès que la route est défonçée !!
beaucoup trop dur pour moi !!

à l'avant j'ai des fuchs en 7x16 ET23.3 avec cales de 15mm pour ne pas que l'étrier tape!! donc ET final de 8 mm... ça vient peut-etre de là ?

[Kanrinin]

Je comprends qu'il faille être attentif au réglage de train et à la pression des pneus mais ça ne peut expliquer tout.

Si, dans 80% des cas, un problème de train roulant se voit sur un rapport de géométrie. Une vrai bonne géo prévu pour ce que l'on veut faire avec son véhicule est un bon en avant du même niveau que de passer des pompes à vélos d'origine à de bons amortisseurs et je pèse mes mots. Pour un simple exemple, sur mon daily (une pompe à flotte désolé), j'avais au début un châssis loin d'être homogène, qui ne savait pas trop où il avait et avec des réactions rarement précises et plutôt aléatoires. Ceci malgrès de très bons pneus, de très bonne jambes de forces AV AR, et de plus je bouffais du pneu en extérieur uniquement.
Le jour où j'ai changé mon train AR, j'ai décider d'y remédier une bonne fois pour toute, je l'ai démonté modifié pour prendre du carro et pincer légèrement (10 minutes à peu près de pince de plus et 1° de + de carro), ça a été le jour et la nuit complètement, j'avais un train AR qui suivait partout, n'importe, peu importe comment je mettais la voiture, il était toujours derrière, un rail.

Puis un soir, j'ai attaqué l'avant, je l'ai passé à la géo pour prendre mes mesures, j'ai calculer rapidement mes modifs à faire (tangente et compagnie), j'ai sorti mes 2 triangles inférieur, coupé les rivets des rotules et ressouder les rotules 1.2cm plus loin. Je n'ai pas peur de le dire, mes rotules AV sont soudées aux triangles et jamais eu un problème malgrès le fait que je décolle les 4 roues très souvent.

Résultat des courses, un véhicule parfaitement homogène qui décroche les 2 trains roulant en même temps qui tient le pavé comme on n'a vu rarement pour ce genre de véhicule et qui ne mange plus de pneus car toute la surface travaille en virage (ce qui donne son adhérence). Son seul point faible est que je ne peux pas freiner en virage sous peine de délestage et dérive du train AR. Mon daily roule avec -2°20' de carro AV et -1°80' AR la pince et la chasse aussi ont été revue et je roule à 2.2 AV et 2.1 voir 2.15 AR


Alors OUI un réglage est la base, une pression calibré est un gage de bon fonctionnement, le choix des pneus est primordial est ce tout fait 80% du boulot. Le reste n'est qu'accessoire et confort.

Après, c'est sûre que si l'on a des pompe à vélo en guise d'amorto, il faudra commencer par là.




PS: des KW, j'ai roulé avec ça pendant 3 ans à peu près sur ma 1303, suite à ça, j'ai eu 6 mois de séances de kiné et si vous voulez, je vous montrerai les déformation que celà implique sur une coque qui n'est pas renforcé. A éviter comme la peste et bon à mettre en vitrine seulement.

[ribierrr]

qu'est-ce qui est bon alors pour l'avant ?

[Kanrinin]

Ca dépends de ce que l'on fait avec le véhicule. La config parfaite est homogène n'existe pas tout est une question de compromi en sachant ce que l'on veut faire avec son véhicule.

[guitsh]

j'ai lu sur un autre forum que tu avais changé recement tes amortisseurs avants, le phénomène est en raport avec ce changement?

non depuis le changement des amortos avant y'a du mieux , justement c'est comme ca que je me suis apercu que s'etait l'arriere
qui ce baladait .........

[Kanrinin]

Pour étoffer un peu ma précédente réponse je vais juste argumenter sur un cas classique le choix du diamètre des jantes dans un cadre uniquement de performance.

Dans ma région il n'y a que 2 types de routes: les autoroutes et les routes de montagne, 2 cas d'écoles qui demandent chacun une config précise.

Côté autoroute, il nous faut un véhicule qui soit net, précis, qui tienne ses trajectoires parfaitement et à hautes vitesse, qui roule sans problème. Pour ça, des jantes avec un diamètre des plus grand est parfait car elles stabilisent le châssis, ont beaucoup d'inertie, tournent moins vite et donc demandent moins d'effort des jantes en 17 ou 18 sont parfaites pour cette exercice lié à une chasse très prononcé et un carro quasi neutre et on a une avaleuse de bitume, plus petit et on se retrouve avec une boite qui mouline, des roue qui tournent très vitent, des pneus qui peuvent se retrouver à centrifuger et des trajectoires aléàtoies si ses flancs de pneus sont hauts.

Côté route de montagne, c'est tout le contraire, le véhicule roule "lentement" et à besoin de vivacité, de peu d'inertie car les changement de trajectoire sont brutaux, les accélérations freinages sont fréquent donc du 15 est ou 16 maximum conviendra, un 17 lui, sera trop grand, le volant sera lourd, les trajectoires auront du mal à s'amorcer à cause du poid des jantes.

J'ai fais basique mais ce qu'il faut en ressortir n'est pas ce que vous penser, tout le monde connais la réputation des porsches bm et autre mercedes, se sont toutes des autoroutières par excellence. Vous ne verrais mais une mercedes, une bm ou une porsche en course de côte avec des roues en 17, elles seront toutes chaussé en 15 ou 16 max. Mais ce ci n'est pas QUE pour une question de taille de pneus mais principalement pour une question de poid de la roue, de qui donne une inertie en routière ou une vivacité de trajectoire de proto est bel et bien le poid de la roue, les WRC se baladent avec des jantes en 18 magnésium, la messe est dite, niveau diamètre, bigger is better et plus c'est léger mieux c'est, le poid de la jante est à privilégier au diamètre. La solution? des roues en tôles en 17, c'est plus solide que du magnésium et plus léger qu'une alu par contre, côté esthétique on est très loin des standards.

Les tailles préconisés plus haut ne sont là que pour donner une idée de poid de la jante.

Voilà pourquoi tout est une question de compromis, on ne peut pas avoir un véhicule qui roulera parfaitement sur autoroute ET sur route de montagne, on peut le faire homogène ou le privilégier sur un point mais le rendre parfait en tous points est impossible.

La largeur des pneus aussi est importante, il faut monter gros mais monter trop gros est néfaste car on perd la pression appliqué au sol en cm² et l'on se retrouve obliger à dégonfler les pneus pour retrouver une adhérence (malheureusement en dégonflant, on augmente les déformations des pneus). Ce choix doit se faire en fonction du poid sur les trains roulants enfin bref, c'est tout une histoire et bien souvent on monte des jantes et on fait avec.

La meilleure configuration n'existe pas, tout n'est que compromis.

[guitsh]

respet monsieur KANRINRIN

que dire de plus ...........

[Superflo]

Il est evident que dans le cas d'un chassis préparé il ne faut pas respecté les valeurs de réglage des trains constructeurs.
Mon train AV a 1° de carrossage négatif (-1°) et un peut de pincement mais je ne me rappel plus combien, l'arrière a aussi environ -1° de carrossage et le pincement n'est pas réglé
A noter que la roue arrière droite avait plus de carrossage que la gauche, j'ai modifié un peut la lame de suspension et c'est rentré dans l'ordre.
Dans le cas d'un montage moteur T4 + boite porsche (plus lourd) a mon avis il devient nécessaire de monter des barres de torsion plus raides (style 944 atmo), il ne faut pas durcir que les amortos.